Усилитель звука у 101 стерео

Усилитель звука у 101 стерео

Вроде бы время Страны Советов давно уже прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советскую технику и искренне считают, что лучше нее на свете нет ничего. Особенно это относится ко всякого рода усилителям, колонкам и проигрывателям. Дескать, только они обеспечивают самый "правильный", чистый и теплый (ламповый) звук. Спорить с этим не будем. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одним из "старичков", который может еще порадовать качественным звуком, является усилитель "Радиотехника У-101". Немаловажную роль играет и то, что собран он был не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому и качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого "чуда". Но сначала немного общей информации о производителе.

О производителе

Когда-то компания "Радиотехника" была дочерним предприятием небезызвестного завода "ВЭФ". Последний был упразднен в 1997 году. Но "Радиотехника" осталась и по сей день работает. Теперь это крупнейший производитель музыкальной аппаратуры в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по выпуску радиоприемников. Со временем фирма разрослась и начала выпускать огромное количество бытовой электроники: от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно к этому же временному периоду относится и разработка такой вещи, как усилитель "Радиотехника У-101".

Стоит сразу отметить, что искушенные "аудиофилы" не ценят технику этого производителя. Они считают ее массовым "шлаком" и "хламом". Единственное, что признают эти товарищи из советских аудиосистем — топовые усилители от "Амфитон" и легендарный "Бриг". Но в любом случае усилитель "Радиотехника У-101" стерео в десять раз лучше того китайского хлама, который сейчас находится на прилавках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (таких как стандартная квартира) его можно и нужно приобрести. Тем более что на вторичном рынке этот аппарат стоит копейки. Однако перейдем к особенностям дизайна усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое важное.

Внешний вид и дизайн

Итак, посмотрим на усилитель "Радиотехника У-101" стерео. Его дизайн, в принципе, стандартен для устройств этого производителя 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее массивная передняя панель из шлифованного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым оформлена остальная часть корпуса, тоже навевает кое-какие положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Они сделаны добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники тех времен. И "Радиотехника" тоже выглядит соответственно. Однако конструкторы не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Добротные решетки из металла располагаются и в верхней части корпуса, и в нижней. На задней панели имеется массивный рефрижератор блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиштырьковых). Выполнена задняя панель тоже из металла.

Вес и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель "Радиотехника". Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские "ресиверы". Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде "Амфитона") к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель "Радиотехника". Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель "Радиотехника" лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому "Радиотехника У-101" намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести "Радиотехнику", не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя "Радиотехника" четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях "Радиотехника", — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще "болячки" имеет усилитель "Радиотехника У-101" стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель "Радиотехника" лучше или хуже остальных. Первый конкурент — "Амфитон-001". При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем "Амфитон". Дальше — больше. Бас "Амфитона" никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные "Радиотехникой". Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный "Бриг У-001". Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У "Брига" получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть "Бриг" и годами старше, но намного лучше, чем "Радиотехника". Беда только в том, что найти адекватный "Бриг" на вторичном рынке очень трудно. Поэтому "Радиотехника" остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Положительные отзывы о "Радиотехнике"

Что говорят те, кто успел уже приобрести предварительный усилитель "Радиотехника У-101"? Подавляющее большинство владельцев довольны тем звуком, который обеспечивает этот усилитель. Другие же отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он прекрасно подходит для повседневного использования. Еще одним преимуществом люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В общем и целом, владельцы довольны устройством.

Читайте также:  Плюсы и минусы строителя

Отрицательные отзывы о "Радиотехнике"

Усилитель "Радиотехника" удостоился отрицательных отзывов только от тех, кто считает себя "аудиофилами". Самая частая жалоба от этих товарищей — недостаточная глубина сцены. Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если хотите такого звука, то нужно приобретать аппарат за несколько тысяч долларов. А "Радиотехника" — это усилитель начального уровня. Так что такие жалобы принимать во внимание не стоит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель "Радиотехника У-101". Это качественное и надежное устройство, которое способно обеспечивать высококачественный звук при минимальных затратах. Приобрести этот усилитель на вторичном рынке можно за копейки. И в хорошем состоянии. Лишний повод обеспечить себя качественной аппаратурой. Хоть и родом из прошлого.

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (

1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Читайте также:  Освещение в стоматологическом кабинете

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.


Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.


Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что

Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.


Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.


Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.

Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.


Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h21 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.


Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

Читайте также:  Картридж для смесителя grohe аналоги

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.


Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.



Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.


Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4» (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!


Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора. Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.


Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2, — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».


Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).


Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.


Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.


Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.


Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:


Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее — убрать, красное — подкорректировать номинал):


Стало больше баса.

Ссылка на основную публикацию
Умывальник в общественном туалете
Сантехника для коммерческих объектов – это сантехническое оборудование для оснащения санитарных зон в общественных помещениях таких как: аэропорты, вокзалы, гостиницы,...
Укладка геотекстиля технология под тротуарную плитку
Сегодня использование тротуарной плитки для различных тем оформления дизайна улиц, парков, придомовых участков практически вытеснило другие технологии оформления пешеходных тротуаров.Производители...
Укладка гранитной брусчатки видео
Технология укладки гранитной брусчатки хоть и схожа с технологией укладки обычной тротуарной плитки, но все же имеет свои особенности. Известно,...
Умывальник кувшинка над стиральной машиной
Подбираете компактную сантехнику для своей довольно скромной ванной комнаты, чтобы поместить все необходимое? Согласитесь, что место стиралки – в ванной...
Adblock detector