Температура фена при пайке микросхем

Температура фена при пайке микросхем

Всем известно, что паяльный фен, вещь очень дорогая, на видео можете посмотреть как из подручных средств сделать хорошую альтернативу паяльной станции. Идея не моя, подсмотрено на Ютубе.

Смотрите также

Метки: пайка без фена

Комментарии 63

Помнится, на заре появления сотовых телефонов, делали себе сами термофены из переделанных керамических резисторов. Нагрев контролировали по пятну на бумаге. Вместо пасты — толченая канифоль. Шары наращивали острым жалом, оплавляли и сажали чипы. Даже работало!

Не сильно и дорого. Газовые от 1000 руб до 3500

хрень… Я делал проще.
Галогенка, и ИК термометр.
Можно даже шары править на материнских платах)

Чо там в видео? Лень смотреть. Прикуриватель от авто? Если да то недавно выкладывали уже

припаивал -то все равно паяльником)) отпаять модно им же, это же еще проще.
и зачем флюс мазал при выпаивании?

Конечно это выход!
Но Всё равно считаю ерундой… без контроля температуры, … греется вся плата.
неет.
Есть станция, не поведусь!
(Клюнул на картинку Перечёркнутая "станция-фен" Ну думаю что то лучше предложили …Фик вам! )

миниатюрный инфракрасный паяльник!

1. Что помешало паяльником и отпаять ?
2. Всё что в ролике использовано по инструментам — на два фена хватит с Али.
3, Если нет фена, но он нужен — надо купить, не так он и дорог )))

Ну это вы загнули на счет очень дорогая вещь

небольшой вентиляторчик бы к нему…

для инфракрасного он не нужег

отличное решение, когда нет ничего под рукой, а то надо было микруху выпаять, заматывал фольгой и через дырдочку в фольге грел горелкой

Есть фен технический )

Только мы можем хорошую вещь прикуяльником назвать)))

не прикуяльником, а инфракрасником

А ещё утюгом можно, там хоть регулятор есть

ну были времена мы с помощью утюга и галогенки меняли мосты… чипы на видяхах снимали и все такое…
времена меняются… сейчас приличная паяльная станция та же термопро стоит не таких больших денег, к тому же отбивается она достаточно быстро в нормальном сервисе.

а безсвинец?
эта плата с тпской для зарядки акб… паяная она свинцовым припоем который очень легко плавится
такие разьемы легко снять даже без фена обычным паяльником и припоя побольше и все слезет само
а если безсвинцовку паять, да и не плате за 50 центов… ну повозитесь…
я уж феном лучше… на плите

Одно "НО"
При использовании паяльного фена температура контролируется.
Когда паяют ИК паяльной станцией,
то к месту нагрева прикладывают термодатчик (термопару)
и тем самым контролируют температуру на нагреваемой поверхности.
А в данном случае никакого контроля температуры увы НЕТ!

Есть некоторые компоненты, которые необходимо паять
со строго выдержанной и достаточно низкой температурой.
Чтобы не перегреть компонент.
К примеру некоторые микрофоны на мобильниках,
или пластиковые разъёмы ( к примеру те, к которым подключаются шлейфы)

В общем, для очумелых ручек самое то!
И даже сам сделаю такое, иногда пригодится.
Дёшево и сердито.
Но для серьёзных работ, без контроля температуры,
чревато попадаловом на перегретые запчасти

Блог о электронике

Мой любимый припой.
Тонкая проволочка для точных паек.

И вот ты решил окунуться в электронику с головой, затарился паяльником, купил припой и… А что дальше? Если худо бедно, то как надо паять представляют все, а вот тонкости технологии известны далеко не многим и приходят с опытом. Чтож, ускорю этот пагубный процесс и расскажу тебе парочку хитростей.

Итак, про хороший паяльник для мелкого монтажа ты наверное уже читал, вот от него и будем плясать. Кроме паяльника тебе потребуется припой и флюс. О них поподробней.

Припой.
Это специальный сплав, который плавится при температуре порядка 200 градусов. Самый распространенный это 60/40 Alloy, он же ПОС-61. Сплав в котором 60% олова и 40% свинца. Температура плавления у него 183-230 градусов. Обычно продается в виде проволоки, намотанной на катушки.
Для мелкого монтажа лучше брать тот, где диаметр проволочки поменьше — легче дозировать. У меня две катушки, одна с проволокой припоя 0.3 мм, вторая 0.6 мм. Ну еще есть с полутора миллиметровой, но я ей почти не пользуюсь. Только если массово паяю массивные детали, где надо много припоя.
Покупать припой лучше импортный, к сожалению российский продукт сплошь и рядом отстой. Может и есть качественный, но обычно мне попадался низкопробный шлак. Катушка припоя, как на картинке, должна стоить от 150-200 рублей, дороже можно, дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, зато потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает года на полтора-два это минимум.
Ещё полезно купить себе немного сплава Розе. Это тоже вроде припоя, но температура плавления у него совсем смешная — где то в районе 90-100 градусов. Этот сплав иногда полезен при демонтаже, но об этом позже будет отдельная статья.

Канифоль — классика жанра

Самый простой и народный флюс. Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому. Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки. Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто-канифольным флюсом.

ЛТИ-120
Глицерин-гидразин
Канифоль-гель. Супер вещь
Ф-34А — химическое оружие массового поражения.
Палитра флюсов 🙂

Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто-канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ-120 жидкий зараза, мажется тонким слоем и моментально высыхает, в общем пользоваться им не очень удобно. Я придумал как это побороть.
Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Так вот, налив ЛТИ-120 в крышечку я даю ему постоять пару дней. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ-120 смывать не нужно. В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда. Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом.

Читайте также:  Приметы и суеверия на деньги

Канифоль-гель
Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез!

Глицерин-гидразин.
Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.

Глицерин-Салициловый флюс .
Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу. Паяет также ядрёно как и Глицерин-гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Но смывается водой влегкую.

Ф-34А
Адская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ!

Импортные безотмывочные флюсы.
Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло. Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все.

Голландский флюс на основе конопли
Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть! Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел.

Паяльник в руки и вперед.
Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки.
Дело это не хитрое. Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.

Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника , либо припой низкопробное говно . Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 ( 60/40 Alloy ), на мой взгляд, это порядка 240-300 градусов. У СТ-96 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.

Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ-120 и провожу быстренько по каждой плоским жалом паяльника с капелькой припоя. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.

Есть народный способ для быстрого лужения больших плат:

Оплетка для удаления припоя
Мое лудило

Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 30 рублей метр. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.

Я так вообще усовершенствовал способ.
Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т.к. отдает тепло. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает.

Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются , поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 230 градусов или около того . Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 350-400 градусов , поэтому паять надо быстро, в одно касание. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 10-15 секундный перерыв, прежде чем приступать к пайке другой ножки. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.

Пайка проводов
Лучше перед пайкой концы облуживать отдельно, а если провод припаивается к печатной плате, то очень желательно просверлить в плате дырку, завести его с другой стороны и только тогда паять. В таком случае риск оторвать дрожку при рывке за провод сводится к нулю.

Читайте также:  Сопло для фена строительного

Пайка проволокой припоя.
Так обычно паяют микросхемы. Прихватывают ее по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а потом, держа одной рукой паяльник, а другой тонкую проволочку припоя, быстро запаивают все ножки.

Пайка проводов в лаковой изоляции
Всякий обмоточный провод, вроде тех которым намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаяться к нему этот слой лака нужно содрать. Как это сделать? Если провод толстый, то можно пожечь его немного огнем зажигалки, лак сгорит, а нагар можно счистить грубой картонкой. Если же провод тонкий, то тут либо аккуратно поскоблить его скальпелем, держа скальпель строго перпендикулярно проводу, либо взять таблетку аспирина и как следует прижать и пошоркать горячим жалом паяльника по проводу на аспиринке. При нагреве из аспирина выделится вещество которое сожрет лаковую изоляцию и очистит провод. Правда вонять будет сильно 🙂

Удобная держалка.

Рекомендую обзавестись вот таким вот захватом. Чертовски удобная штука, позволяет придерживать какого-нибудь Ктулху при пайке, концы не болтаются из стороны в сторону. Кстати, бойтесь подпружиненных проводников! При пайке он может соскочить и метнуть вам в лицо капельку припоя, сколько раз мне в лицо такое прилетало уже и не припомню, а ведь могло и в глаз! Так что соблюдайте Технику безопасности!

Губка
Жало паяльника постепенно загаживается и покрывается нагаром. Это нормально, обычно виной ему флюс, тот же ЛТИ-120 горит дай боже. Для очистки паяльника можно применять специальную губку. Такая желтая фигня, идет в комплекте к подставкам для паяльника. Ее надо смочить водой и отжать, оставляя влажной. Кстати, губка постоянно высыхает, чтобы ее каждый раз не мочить ее можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда она не будет высыхать вообще! Удобно блин! Если нет губки, то возьми хлопчатобумажну тряпочку, положи в железный поддончик и также пропитай водой или глицерином. У нас монтажницы держали на столе обычное вафельное полотенце и об него вытирали паяльник.

Кстати, о технике безопасности.

  • Во первых расположите все так, чтобы было удобно.
  • Следите за шнурами питания. Паяльник очень любит пережигать свой собственный провод . Прям мания у него. А это черевато в лучшем случае ремонтом провода, в худшем коротким замыканием и пожаром.
  • Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило « Ушел — выключил » должно выполняться железно.
  • Правило второе — паяльник должен быть либо в руке, либо на своей надежной подставке . И ни как иначе! Класть его на стол или на первую попвшуюся фиговину на столе ни в коем случае нельзя. Шнур его утащит за собой в момент.
  • Не забывайте про вытяжку и вентиляцию . Если паяешь, то как минимум открой форточку, проветривай помещение, а лучше поставь на стол вентилятор (хотя бы 80мм от компа) или вытяжку.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Нет проблем! К твоим услугам куча роликов с You Tube по запросу «solder». Увидишь как это делают профессионалы. Смотри и учись!

Фен для пайки «родился на свет» сравнительно недавно. С появлением очень маленьких размеров микросхем и их частей, выпаять обычным паяльником стало практически невозможно.

Так паяльный фен заменил обычный инструмент радиолюбителей, называемый паяльником.

Сегодня этот электроинструмент незаменим и пользуется огромной популярностью и спросом на рынке.

Что это такое

Паяльный фен — как правило, устройство, прежде всего предназначенное для пайки микросхем. Конструкция устройства по своему внешнему виду напоминает строительные инструменты (дрель, перфоратор, шуруповёрт и т.д.) и по наполнению — строительный фен. Работают приборы по одному принципу.

Корпус фена изготовлен из термоустойчивой пластмассы, который имеет насадку и регулятор температуры. При включении устройство «хватает» воздух за счет встроенного вентилятора, он прогревается и выходит наружу.

Обратите внимание! Ценовая политика на устройства очень высокая. Появились умельцы, способные собрать термофен для пайки микросхем своими руками, и поделиться своими достижениями в этой области.

Преимущества и недостатки фена

Основным преимуществом фена для пайки является способность работать с различными металлами и материалами, поддающимися плавлению. Струя воздуха позволяет нагреть и спаять поверхности. Микросхема, основной конёк паяльного термофена. Его также можно использовать и в быту для различных целей. Позволяет выдать высокий температурный предел 800 0С. Прибор термоустойчив.

Недостатков, относящихся к фену для пайки, практически нет. За исключением его дороговизны, и в следствии малодоступности.

Технические характеристики

Фен самодельный будет иметь конструкцию и принцип действия, описанные выше. Для изобретения, безусловно, потребуется определенное количество материалов, которые не составит труда отыскать в домашних закромах.

Самодельный фен имеет температуру немного ниже, составляющую 600 0С. Этого температурного режима достаточно для того, чтобы нагревать основание и выпаивать радиодетали. Приспособление можно использовать при проведение микроскопических работ при мощности 75 Вт. При выпаивание более крупных деталей, нужна более высокая мощность (порядка 110 Вт). Значение силы тока 4 А, при этом показатель напряжения от 24-35 В.

Дополнительная информация! Все параметры должны быть точно скорректированы, чтобы не допустить опасных ситуаций во время работы. Материал для сборки тщательно подобран. Не стоит торопиться, каждый последующий шаг предварительно обдуманный.

Что паяют с помощью данного инструмента

В бытовых условиях его использование незначительно. Прибор направлен на качественное и быстрое выполнение большого объема работ. Зачастую мужчины, производящие ремонт бытовой техники и паяющие радиодетали в быту, и вовсе не знают о его существовании. Кроме пайки микросхем, можно выполнить еще большой ряд работ.

Например, это устройство часто используется при ремонтных работах, а именно:

  • В процессе укладки линолеума.
  • Материалов с плёночным покрытием.
  • Пайки пластмассы и других материалов, которые легко поддаются плавкости при высоких температурах.

Важно! Стоит помнить о правилах личной безопасности.

Устройство

Конструкция фена достаточно проста. Термофен легко справляется с нагревом и плавкой различных материалов за счет подающего потока воздуха. В связи с этим, конструкция имеет высокопрочный корпус, способный выдержать высокие температуры.

Поток воздуха способен прогреться до 850 °С при мощности 2 кВт и выше. Производственный фен для пайки имеет регулятор температуры.

Принцип работы

Поток горячего воздуха концентрируется в камере, которая обвита с помощью проволочки из меди и фольгированной бумаги. Через вставленную трубку из стали выталкивается воздух из компрессора. Самоделка не предоставляет возможности регулировать температуру, и поэтому воздушный поток можно контролировать при помощи интенсивности обдува, прижав или отпустив трубку, через которую, проходит воздух.

При изменении скорости, меняется и температура. Методом проб и ошибок, можно подобрать необходимую температуру для плавления припоя и начать выпаивание.

Самодельный термофен конечно не заменит станцию для выпаек, но поможет легко справиться с трудностями во время спаивания очень мелких радиодеталей.

Читайте также:  Простуда и орви в чем разница

Как сделать фен для пайки своими руками?

Самостоятельная сборка из завалявшихся материалов — альтернативный вариант покупному паяльному аппарату. При использовании качественных составных частей и соблюдении технологии процесса сборки, позволит собрать отличную модель, и использовать самоделку по назначению.

Для начала необходимо понимать, что самодельное устройство будет стационарным. Высокий температурный режим не окажет влияния на рукоятку изготовленного устройства. Элементом нагрева послужит нихромовая проволока, аккуратно уложенная на цилиндр. В качестве основания применяется фен для волос, который отслужил свой срок. Поток воздуха будет создаваться при помощи любого вентилятора самых маленьких размеров. Останется продумать кнопку запуска и температурный регулятор.

В процессе сборки необходимо намотать проволоку спиралью на цилиндр, и произвести обмотку изоляцией (можно использовать стекловолокно), сделать термотрубку и на неё натянуть намотку. Выполненная процедура позволит избежать перегрева прибора при очень высоких температурах потока воздуха.

Далее устанавливают элемент нагнетания в заднюю часть паяльного фена. Провод пропускают через реостат, чтобы контролировать температурный режим. Перед элементом нагрева устанавливают насадку для вывода воздушного потока и кнопку запуска.

К сведению. Термофен дополнительно можно снабдить освещением. Собранный вариант позволит также точно и быстро выполнить пайку.

Особенности готовых фенов

Основная особенность готового паяльного фена в его практичности и надёжности. Выбор у радиотехников достаточно широк. Инструмент для работы можно приобрести как в интернете, так и в магазине. Рекомендовано сделать выбор среди рейтинга доступных фенов в соответствии технических характеристик и цены-качества. Выбирают в сегменте фен + паяльная станция в комплекте:

  • Mypovos 858D. Нашел своё призвание среди покупателей, как совершенно безопасный. Его цена от 1300 рублей*. Отмечается высококачественная сборка и работа без нареканий полного комплекта. Температура прогрева соответствует заявленной (от 100-480 °С). В комплекте идут отсос, пинцет и припой. Прибор имеет систему охлаждения.
  • Newacalox 8586. Отличается интересным современным дизайном. Фен, в совокупности со станцией, имеет приемлемые габариты (95×15×135 мм). Температура нагрева 500 °С и мощность 700 Вт. Но в данной модели отмечены и минусы. Прогрев по заданным температурным параметрам отличается от реального. Не имеет возможности перейти в «спящий режим». Ценовая политика колеблется в пределах от 4458 до 5639 рублей.
  • Qsunrun 858D. Представлен в сегменте «Самая интересная модель и доступная цена». Имеет стандартные характеристики, небольшие размеры. Практически нет отличия от других моделей. Его цена не превышает и 1000 рублей. Минусом считается незначительный перегрев ручки паяльника.
  • YOUYUE 8586. Очень компактный прибор, чем и нравится покупателям. По техническим характеристикам не уступает и самым дорогим «монстрам». Чуть ниже температурный режим. Примерная стоимость 3750 рублей.
  • Yarboly. Данная марка фена имеет большое количество насадок и, пожалуй, самую минимальную цену — порядка 400 рублей. Температура нагрева достаточно низкая и даже не повышается до 300 °С. Устройство отличного качества и имеет пять сменных насадок.
  • Meterk Heat Gun. Фен большой мощности и выдаёт температуру 600 °С. Отмечены отклонения от заданного температурного режима, но поддаётся настройке. Цена не доходит и до предела в 2000 рублей.
  • SmileMango 8018LCD. Отличный инструмент, малогабаритный, имеет жидкокристаллический дисплей. Цена масс-маркета от 2800 и выше.
  • Youyue 8858. Считается одним из самых точных прибор по температурному режиму. Цена на 800 рублей ниже вышеописанного. Работает практически без каких-либо шумов и быстро прогревается. Имеет спящий режим. Небольшого размера и удобен в использовании.

ELEMENT 858D из недорогих

ELEMENT 858D — это переносная термовоздушная станция, имеющая цифровую модульную составляющую, и используется в процессе демонтажных и паяльных работ с многочисленными компонентами. В связи с небольшими габаритами прибора и удобным дизайном, позволяет комфортное использование. В своём арсенале прибор снабжён замкнутой системой датчиков, микроконтроллёром для цифрового показа данных и регулировки необходимой температуры, хорошей мощностью, возможностью немедленного разогрева в течение пяти секунд и стабильности. Во время, когда прибор не используется, экономится энергия.

Как только паяльное устройство укладывается на держатель, станция приводится в режим ожидания. После снимания всё возвращается к рабочим параметрам, настроенным ранее. Устройство оснащено системой охлаждения.

Основные характеристики переносной станции для спаивания:

  • напряжение питания — 220 В;
  • мощность — 650 Вт;
  • температурный режим — 100-480 0С;
  • сопротивление — 74 Ом;
  • воздушный поток — 120 л/мин.;
  • шум — BAKU BK—8032A++ c микропроцессором

BAKU BK-8032A++ — это компактный, многофункциональный термофен имеющий микропроцессорное управление. Используется при демонтаже составляющих электронного характера, спаивания мелких деталей из пластмассы и других легкоплавких материалов. В качестве контролёра встроен микропроцессор, температурный режим и поток воздуха отображаются в цифровом формате.

Основание термофена подходит и к насадкам паяльных станций.

  • Напряжение питания — 220 В;
  • мощность — 450 Вт;
  • температурный режим — 100-480 0С;
  • сопротивление — 74 Ом;
  • воздушный поток — 30 л/мин;
  • размеры — 21×7,7×277 мм;
  • вес устройства — 1,0 кг;
  • нагревательный элемент — металлический;
  • насос — турбинный.Термофен укомплектован насадками различного диаметра (8 и 10 мм).

ЗУБР 55350 недорогой профессионал

ЗУБР 55350 — это профессиональный помощник каждого любителя и мастера радиотехника. Представляет собой термовоздушную паяльную станцию на цифровой основе. Оснащена жидкокристаллическим дисплеем и оборудована современными, высокотехнолочными материалами. Способна обеспечит надёжную и высококачественную работу.

  • Напряжение питания — 220 В;мощность — 650 Вт;
  • температурный режим — 100-500 0С;
  • сопротивление — 74 Ом;
  • воздушный поток — 120 л/мин.;
  • размеры — 26,5×16,5×15,5 мм;
  • вес устройства — 1,72 кг;
  • нагревательный элемент — керамический;
  • насос — турбинный.

Паяльная станция обеспечена кнопкой отключения от электросети, подставкой для паяльника и укомплектована тремя сменными насадками.

Дополнительная информация! Производителем предоставляется гарантия 12 месяцев с момента приобретения устройства.

YIHUA 8858 паяльный воздушный универсал

YIHUA 8858 — это прибор нового поколения. Порадует радиолюбителей и значительно ускорит выполнение работ. Этот паяльный фен настолько универсален, что может использоваться как в процессе монтажа, так и демонтажа различных компонентов. Очень удобно работать этим феном с поверхностными элементами.

  • Напряжение питания — 220 В;мощность — 650 Вт;
  • температурный режим — 100-480 0С;
  • воздушный поток — 120 л/мин;
  • размеры — 305×60×60 мм;
  • вес устройства — 1,72 кг;
  • элемент нагрева — керамический;
  • насос — турбинный.

Устройство укомплектовано тремя сменными насадками (8 мм, 10 мм, 13 мм). Две из них круглые и одна квадратная модель. А также снабжена подставкой для фена, которую можно закрепить на любой поверхности. Упакован в коробку с защитным материалом от повреждений. Инструкция по использованию прилагается.

На просторах интернета предлагается огромный набор продукции, выпущенной под разными марками. Выбор останется за людьми, использующими подобные устройства в бытовых или производственных целях. Используя паяльный терфомен, всё же стоит задуматься о приобретении термостанции, чтобы применять весь перечень дополнительного функционала и для создания комфортных условий работы.

*Цены актуальны на октябрь 2019 г.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector