Штукатурка потолка в подвале

Штукатурка потолка в подвале

Желание рационально использовать весь объем дома или другой постройки вне зависимости от ее размеров приводит к освоению помещений, традиционно считавшихся техническими. Функционал подвалов и цокольных этажей стремится к бесконечности: сухие кладовые, сауны, тренажерные залы, прачечные, мастерские, домашние кинотеатры и бильярдные, гаражи и т. д. Эта ситуация приводит к тому, что требования к отделке возрастают, становится нужна тщательная подготовка поверхностей, обязательным этапом которой является штукатурка стен подвала.

Причины появления излишней влаги в погребе

Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, решившись на благоустройство подвальной части дома, – повышенная влажность. Причины ее возникновения кроются в конструкции здания. Подвал – ярус постройки, более чем на половину высоты заглубленный в землю. Стены погреба изнутри контактируют с внутренним воздухом, а с снаружи – с грунтом. Это соседство с двумя средами, имеющими различные температурно-влажностные показатели, может привести к двум вариантам исхода событий.

Если со стороны контакта со стенкой, то причина в некачественной гидроизоляции, если же на поверхности, обращенной от стенки, – решаем проблемы внутри помещения. В решении таких проблем частично поможет и гидроизолирующая штукатурка стен в подвале или погребе.

Образование конденсата

Если причина намокания ограждающих конструкций кроется внутри здания, то речь идет о недостаточной вентиляции или неверно рассчитанной теплоизоляции.

Подвальные помещения не могут похвастаться хорошей естественной вентиляцией, которой отличается надземная часть. Максимум, закладываемый на этапе проектирования и строительства, особенно если не планировалось никаких помещений кроме кладовой, – отдушины и другие небольшие окошки. Приток свежего воздуха невелик, конструкции дышат, испаряется содержащаяся в строительных материалах влага, периодически заходят люди, которые имеют привычку дышать и потеть.

Если речь идет о неправильно выполненной теплоизоляции, то сталкиваемся с понятием «точка росы». Это температура, при которой пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают оседать в виде конденсата (росы). Кажется, ничего страшного, а даже романтично. Проблемы начинаются тогда, когда это значение достигается не в воздухе, а в толще стены. Например, рассмотрим такую ситуацию: началась зима.

Помещение отапливаемое, а на улице уже уверенный ноль, земля промерзла или достигла положительных, но низких показателей температуры. Сама конструкция бетона (и многих других материалов, которые применяют в качестве фундаментов или стенок подвала) предполагает наличие пор, заполненных воздухом. Внешняя грань стенки охлаждается грунтом, внутренняя – нагревается.

В толще температура меняется по некоторой кривой. На какой-то глубине (расчетная величина) температура достигает значения точки росы. Водяные пары, находящиеся в этом месте, оседают и по порам под действием сил капиллярного натяжения распространяются по конструкции. Материал намокает, теплопередача увеличивается, зона, где появляется конденсат, разрастается.

Если земля уже промерзла, то, достигая внешней грани, влага замерзает, льдинки разрывают поры, постепенно разрушается конструкция. Если вода достигает внутренней поверхности, идет отслоение штукатурки и других отделочных материалов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы точка росы достигалась в том слое, где это будет не так критично, вода сможет беспрепятственно испаряться, не задерживаясь внутри конструкций.

Проникновение воды через стену

Даже в том случае, когда грунт вокруг здания дренируемый, а грунтовые воды залегают ниже подошвы фундамента, гидроизоляция стен подвала и фундаментов необходима.

То есть вода в любом случае есть, от ее количества и характера только зависит выбор гидроизоляции и, при отсутствии защитного покрытия, типа и скорости разрушения конструкций.

Чем больше объем и напор воды извне, тем быстрее вы обнаружите ее следы изнутри, но и место обнаружения будет локализовано. Если же влага проникает через мелкие трещинки гидроизолирующего слоя или ее немного, она распространяется по стене во все стороны, и локализовать проблему будет сложнее.

Допустим, на этапе строительства решили сэкономить и отказались от гидроизоляции, или она была выполнена из неподходящего материала, который начал разрушаться из-за подвижек при усадке. В этом случае нужно восстановить защитное покрытие (либо сделать впервые), причем технологии позволяют это выполнить как снаружи, так и изнутри.

И только потом переходить к штукатурке стен подвала. Ситуация может быть усугублена, если при усадочных деформациях появились и раскрылись трещины между блоками стен. В этом случае вы рискуете стать обладателем собственного бахчисарайского фонтана, однако радости это не принесет. Тут работы начинаются с ремонта кладки.

Как избавиться от лишней влажности

Борьбу с избыточной влажностью необходимо начинать с установления причин ее появления.

Алгоритм действий следующий:

  1. Определяем, снаружи или внутри помещений кроется причина проблемы.
  2. Если снаружи:
    • определяем наличие и величину трещин в кладке или монолитном бетоне;
    • пытаемся выяснить состояние наружной гидроизоляции и факт ее наличия или отсутствия (проектная документация, общение с исполнителями работ, бывшими владельцами здания и т. д.);
    • выполняем ремонт конструкции, восстановление гидроизолирующего слоя, сделать внутреннюю гидроизоляцию можно проникающими составами.
    • Если внутри:
      • проверяем состояние вентиляции;
      • собираем информацию о «пироге», составляющем стены, не забывая и о воздушных прослойках;
      • разрабатываем проект приточно-вытяжной вентиляции, учитывающий функционал всех подвальных помещений, производим теплотехнический расчет, может потребоваться дополнительная облицовка подвальных стен.
      • Часто проблема повышенной влажности подвальных помещений имеет и внутренние, и внешние причины.
      • Осушаем помещение откачкой воды, водяных паров, дренажными системами, тепловыми пушками и вентиляторами.
      • Только после устранения причин излишней влажности приступаем к отделочным работам.
      Читайте также:  Телевизор jvc lt 40m650 отзывы

      Какая штукатурка используется в подвале

      При отделке стен подвала применяют штукатурки одного из следующих типов:

      Нужный вариант выбирают исходя из условий эксплуатации, дальнейшей чистовой отделки.

      Цементный вариант

      Общестроительные цементные штукатурные смеси можно использовать лишь в тех помещениях, где нет избыточной влажности, если они не имеют стен, контактирующих с грунтом. Обязательное условие – качественная наружная гидроизоляция, чтобы конструкции под штукатурным слоем в подвале оставались сухими.

      Для экономии денег можно приготовить цементно-песчаную штукатурку самостоятельно, однако лучше выбрать смеси заводского производства. Их рецептура выверена, а значит, результат будет более предсказуемым. Перед нанесением нужно разбавить порошок водой в рекомендуемой производителем пропорции.

      Влагостойкая штукатурка

      Влагостойкие составы имеют добавки (гидрофобизаторы), позволяющие покрытию не бояться не только случайных брызг, но и прямого попадания воды. Это могут быть и штукатурные смеси на гипсовом связующем. Выбор в пользу влагостойких штукатурок стоит делать при отделке сухих подвалов, стены которых надежно защищены гидроизоляцией.

      То есть если вода условно пролилась на поверхность с таким покрытием и сразу утекла, штукатурке это не повредит. Если она осталась на поверхности продолжительное время, либо это был не стакан, а струя из шланга под напором в течение какого-то долгого временного промежутка, могут возникнуть проблемы. В этом случае лучше применять гидроизолирующие штукатурки.

      Гидроизолирующие смеси

      Гидроизолирующие штукатурные смеси не только не боятся влаги, они выдерживают напор 5-метрового водяного столба. Применяются такие составы при отделке чаш бассейнов, фонтанов и т. п.

      Использование смеси в качестве единственного гидроизолирующего слоя, причем расположенного с внутренней стороны стен, защитит от проникновения влаги внутрь здания, однако сами фундаментные стенки будут напитываться водой и разрушаться. Решение будет временным.

      Отличное видео по использованию гидроизоляции

      Санирующий состав

      Санирующие составы после нанесения образуют много пор. Их количество может достигать половины общего объема. Это многослойные составы: обычно первый слой гидроизолирующий, второй как раз санирующий. При выборе дальнейших покрытий необходимо исходить из принципа: каждый последующий слой имеет более крупные поры, чем предыдущий, – это позволит сохранить штукатурке осушающие свойства.

      За счет большого количества пор площадь поверхности увеличивается в разы, что ощутимо ускоряет процесс испарения лишней влаги. Помимо этого, санирующие составы защищают отделку от появления высолов, так как частички солей задерживаются в их крупных порах, кристаллизуясь.

      Санирующая штукатурка стен подвала, имеющая гидроизоляционный предварительный слой, способна защитить конструкцию от влаги извне и снаружи. Помимо этого, гидрофильные добавки вытягивают воду из обработанных конструкций, осушая их.

      Инструмент для штукатурки

      Инструмент для нанесения штукатурки в подвале не отличается от того, что применяют в остальных помещениях:

      • Шпатели.
      • Кельмы, терки и полутерки.
      • Ковши.
      • Маяки и правила.
      • Миксер.

      Возможна механизация нанесения, когда применяются специальные машины.

      Подготовка поверхности стен

      После установления причины избыточной влажности и ее устранения можно приступать к подготовительным работам перед нанесением штукатурки.

      1. Удаляются все отслаивающиеся фрагменты стены и ее покрытия.
      2. Масляные и битумные пятна необходимо зачистить.
      3. Если есть следы грибка, то они устраняются жесткой металлической щеткой, после пораженное место обрабатывается антисептиком.
      4. Высолы так же зачищаются и обрабатываются специальными нейтрализующими составами.
      5. Швы и трещины углубляются, расширяются, допускается нанесение насечки на поверхности стен.
      6. Обязательно удалить пыль с поверхности. Это можно сделать пылесосом либо обеспыливающими составами, которые связывают мелкие частички, превращая их из потенциальных виновников отслоения в грунт, увеличивающий шероховатостью адгезию.
      7. Поверхность грунтуется. Грунт подбирается исходя из условий применения.

      Допускается предварительная заделка глубоких выемок цементно-песчаным раствором.

      Пошаговое руководство по нанесению отделки

      Подготовленная поверхность просушивается, далее переходим к непосредственному нанесению штукатурки в подвале. Лучше, если составы, наносимые послойно, будут от одного производителя. При несоблюдении этого условия между слоями может возникнуть химическая реакция, ведущая к разрушению отделки.

      Нужно читать инструкцию производителя на упаковке:

      1. Устанавливаем маяки.
      2. После определения толщины штукатурного слоя закрепляем на поверхности стены армирующие сетки, погружая их не более чем на 2/3 глубины. Этот шаг обязателен в новых домах, так как армирование снизит нагрузку от деформаций, предохраняя отделку от появления и расширения трещин.
      3. Готовим состав в соответствии с инструкцией так, чтобы использовать его за 1 – 2 часа. Тщательно перемешиваем миксером.
      4. Наносится штукатурная смесь одним или несколькими слоями (в зависимости от толщины и типа штукатурки). Каждый слой наносят после просыхания предыдущего.
      5. После нанесения и первого схватывания (15 – 25 минут) поверхность затирается для придания ей гладкости. При использовании санирующих составов этот шаг нужно пропустить, так как процедура закроет поры, то есть сведет плюсы покрытия к нулю.
      6. Далее штукатурке необходимо дать высохнуть в соответствии с рекомендациями на упаковке. Соблюдение требований к условиям вызревания покрытия гарантирует получение в итоге штукатурного слоя с заявленными производителем характеристиками. Может потребоваться дополнительный уход на этом этапе (укрытие пленками, увлажнение).
      7. По истечении 7 – 15 дней можно приступать к дальнейшей чистовой отделке оштукатуренных поверхностей.
      Читайте также:  Прошивка памяти spi flash через usbasp

      Что делать если материал долго не сохнет

      Основной соблазн, с которым можно столкнуться на этапе просыхания штукатурки стен в подвале, – стимулировать этот процесс. Однако тут нужно четко следить за соблюдением инструкции. Если выравнивающий слой будет сохнуть слишком быстро, это может привести к образованию трещин. Следует воздержаться от просушивания помещений тепловыми пушками: строительные смеси набирают прочность постепенно, при этом часто для этого им необходима влажная среда.

      Ускорить процесс просыхания штукатурного слоя можно лишь установкой приточно-вытяжной вентиляции, которая запустит циркуляцию воздуха в подвальных помещениях. При этом нужно избегать возникновения сквозняков.

      Основные ошибки при штукатурке стен

      Основная ошибка: при наличии избыточной влаги для экономии времени и средств отказываться от решения проблемы, сразу приступая к отделке. Остальные ошибки связаны с несоблюдением технологии нанесения и высыхания выбранной смеси. Важно внимательно читать рекомендации производителя и следовать им.

      Обработка внешней стороны стен погреба

      Внешняя часть стен погреба должна быть обязательно покрыта гидроизоляцией. Чаще всего это битумные мастики или наплавляемый рулонный материал (например, рубероид) для подземных частей фундамента и гидроизоляционная штукатурка на видимой части цоколя. Последняя допускает предварительное нанесение проникающей гидроизоляции или последующее нанесение санирующих составов.

      Проблема излишней влажности подвальных помещений должна решаться комплексно, так как, накапливаясь в конструкциях здания, влага разрушает их. Гидроизоляция выполняется как привычными материалами (рубероид, битум), так и специальными штукатурками. Обладатели сухих подвалов могут выбрать для выравнивания общестроительные цементные штукатурки. Санирующие составы способны осушать конструкции и ускорять испарение конденсата. Тип штукатурки выбирается исходя из конкретных условий.

      Здравствуйте!
      Для вашего случая мы рекомендуем использовать следующие материалы:

      1) Грунтовка «Универсальная» для подготовки основания.

      Грунтовка «Универсальная» предназначена для грунтования стен и потолков внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят: акриловый латекс (10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
      Особенности:
      •для наружных и внутренних работ;
      •для сильно впитывающих оснований;
      •для усиления адгезии.

      2) Штукатурка «Цементно-песчаная универсальная» для оштукатуривания потодка

      Штукатурка «Цементно-песчаная универсальная» предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, используется без штукатурной сетки слоем до 30 мм, стен и потолков, ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм, во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, применяется внутри помещения с нормальной и повышенной влажности.
      ОСОБЕННОСТИ:
      •для ручного и машинного нанесения;
      •морозостойкая;
      •для наружных и внутренних работ;
      •расход смеси 11-12 кг на кв. м;
      •повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства.

      С уважением, Компания "Старатели"!

      Здравствуйте!
      В вашем случае, мы рекомендуем вам использовать штукатурку «Гипсовая белая », она подходит для внутренних и наружных работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
      Состав
      Смесь изготовлена на основе гипса с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы.

      -Сфера работ
      Внутренние работы (нормальная влажность)
      -Тип основания
      Бетон/железобетон
      Ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
      Кирпичная кладка
      Цементная штукатурка
      -Вид последующего покрытия
      Под текстурные обои
      Под покраску
      Затирание в глянец
      Под керамическую плитку
      Под финишную шпатлевку
      -Способ нанесения
      ручной

      Фирма Цена
      АртСтройАльянс 450 c

      Комментарии

      В этой фирме мы заказывали услугу «Штукатурка потолков по маякам». Делали во всей квартире. Получилось аккуратно.

      Оставить комментарий

      Особенности подвального помещения

      Совет: Подвал должен заглубляться ниже, чем глубина промерзания грунта и обеспечивать требуемую высоту помещения.

      Совет: При слишком большой глубине подвала вместо окна следует сооружать световой тоннель.

      • Помещение оборудуется приточно-вытяжной системой (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем). В противном случае без перемещения воздуха в подвале будут постоянно присутствовать сырость и плесень, что особенно актуально для:
      1. устройства котельных;
      2. прачечных комнат;
      3. бань;
      4. бассейнов;
      5. кладовых для овощей.
      • Для отапливаемых подвалов необходимо устройство утепления. Стены утепляются снаружи специальным экструдированным или экспандированным пенополистиролом (см. Как утеплить подвал снаружи по всем правилам строительного дела). Он обладает хорошей прочностью на сжатие, способен не деформироваться под напором грунта.
      • Полы утепляются так же как на грунтах.
      • При неотапливаемом подвальном помещении, утепляется перекрытие между помещением со стороны размещения подвала.
      • Выполняется из рубероида наружная гидроизоляция дома.
      • Укладывается под полом подвала противокапиллярная гидроизоляция, которая соединяется с гидроизоляцией фундамента.

      Совет: При возникновении возможного подтопления, противокапиллярную гидроизоляцию следует заменить на противонапорную, а вокруг дома уложить кольцевой дренаж.

      Как подготовить стены подвала под укладку кафеля

      Совет:Прежде, чем укладывать кафельные плитки, следует высчитать их количество. Для этого измеряется площадь поверхности, подлежащей облицовке, и делится на площадь одной плитки. К полученному результату прибавляется 10% на непредвиденные расходы.

      Как разметить стены

      Совет: Если все плитки ровно впритык не укладываются, и последнюю плитку нужно обрезать, «точка центра» должна быть перемещена налево, чтобы в эту часть поместились целиком все плитки.

      • По этой «точке центра» проводится вертикальная линия от основания пола к потолку. Контролируется ее вертикальность отвесом и уровнем. Таким образом, размечаются все стены.
      Читайте также:  Как правильно наносить кракелюрный лак

      Как клеить кафель

      Совет: При укладке кафеля на труднодоступные места, где на стену положить клей достаточно проблематично, его следует наносить на кафель.

      • Плитка прислоняется к стене, надавливанием на нее, и немного двигая из стороны в сторону. Таким образом, укладываются несколько изделий подряд, при этом они разделяются крестиками. При облицовке нужно часто с помощью уровня, проверять горизонтальное /вертикальное расположение плиток.
      • После укладки ряда кафеля, из швов вычищается клей до его засыхания. В засохшем виде его будет удалить очень сложно.
      • Уложенная плитка должна подсохнуть в течение 24 часов.
      • Удаляется профиль.
      • Устанавливаются отрезанные плитки.
      • Укладывается нижний ряд кафеля. Но перед его монтажом необходимо выполнить укладку плитки на полу, которую следует монтировать первой.
      • Кафель нижнего ряда укладывается после надежного крепления на стене всех остальных.

      Для этого:

      1. удаляется профиль — деревянная рейка;
      2. укладывается кафель, примеряя каждое изделие;
      3. плитка, при необходимости, подрезается снизу.

      Как затираются швы

      Особенности подвального помещения

      Совет: Подвал должен заглубляться ниже, чем глубина промерзания грунта и обеспечивать требуемую высоту помещения.

      Совет: При слишком большой глубине подвала вместо окна следует сооружать световой тоннель.

      • Помещение оборудуется приточно-вытяжной системой (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем). В противном случае без перемещения воздуха в подвале будут постоянно присутствовать сырость и плесень, что особенно актуально для:
      1. устройства котельных;
      2. прачечных комнат;
      3. бань;
      4. бассейнов;
      5. кладовых для овощей.
      • Для отапливаемых подвалов необходимо устройство утепления. Стены утепляются снаружи специальным экструдированным или экспандированным пенополистиролом (см. Как утеплить подвал снаружи по всем правилам строительного дела). Он обладает хорошей прочностью на сжатие, способен не деформироваться под напором грунта.
      • Полы утепляются так же как на грунтах.
      • При неотапливаемом подвальном помещении, утепляется перекрытие между помещением со стороны размещения подвала.
      • Выполняется из рубероида наружная гидроизоляция дома.
      • Укладывается под полом подвала противокапиллярная гидроизоляция, которая соединяется с гидроизоляцией фундамента.

      Совет: При возникновении возможного подтопления, противокапиллярную гидроизоляцию следует заменить на противонапорную, а вокруг дома уложить кольцевой дренаж.

      Как подготовить стены подвала под укладку кафеля

      Совет:Прежде, чем укладывать кафельные плитки, следует высчитать их количество. Для этого измеряется площадь поверхности, подлежащей облицовке, и делится на площадь одной плитки. К полученному результату прибавляется 10% на непредвиденные расходы.

      Как разметить стены

      Совет: Если все плитки ровно впритык не укладываются, и последнюю плитку нужно обрезать, «точка центра» должна быть перемещена налево, чтобы в эту часть поместились целиком все плитки.

      • По этой «точке центра» проводится вертикальная линия от основания пола к потолку. Контролируется ее вертикальность отвесом и уровнем. Таким образом, размечаются все стены.

      Как клеить кафель

      Совет: При укладке кафеля на труднодоступные места, где на стену положить клей достаточно проблематично, его следует наносить на кафель.

      • Плитка прислоняется к стене, надавливанием на нее, и немного двигая из стороны в сторону. Таким образом, укладываются несколько изделий подряд, при этом они разделяются крестиками. При облицовке нужно часто с помощью уровня, проверять горизонтальное /вертикальное расположение плиток.
      • После укладки ряда кафеля, из швов вычищается клей до его засыхания. В засохшем виде его будет удалить очень сложно.
      • Уложенная плитка должна подсохнуть в течение 24 часов.
      • Удаляется профиль.
      • Устанавливаются отрезанные плитки.
      • Укладывается нижний ряд кафеля. Но перед его монтажом необходимо выполнить укладку плитки на полу, которую следует монтировать первой.
      • Кафель нижнего ряда укладывается после надежного крепления на стене всех остальных.

      Для этого:

      1. удаляется профиль — деревянная рейка;
      2. укладывается кафель, примеряя каждое изделие;
      3. плитка, при необходимости, подрезается снизу.

      Ссылка на основную публикацию
      Adblock detector